要抵達越南，有兩個選擇，
一個是再舟車勞頓回到龍坡邦，
再搭24小時的無廁魔鬼夜巴到河内。
另一個是到河邊的碼頭去寫上名字，
然後看哪天有其他背包客剛好同路，
一起包船到Meng Khua(越寮邊境），
然後搭巴士進入越南的Dien Bien Phu。
第二項選擇比較具挑戰性，
因爲不知道什麽時候能夠啓程，
也聽説雨季的路況很糟糕，
可能陸路會中斷，卡在中途。
神經少一條的我因爲要新奇的體驗
當然選擇了前途茫茫的道路，
花了更長的時間，更多的旅費，
不定的行程，很少旅客的道路，
但因爲這樣也才體會了很多
表面看不到的遼囯生活。
第二天有四位背包客剛好也要去Meng Khua，
同路去Dien Bien Phu，結果船可以成行。
我很開心的跳上船，預料著
一個小時的船程抵達Meng Khua。
結果在隔壁船要囘龍坡邦的朋友說，
你去的地方要5個小時也，
哪，給你一瓶水路上用。
我才醒悟過來，啊，我還沒有去小便！
然後船就開了。
嗚....(噙著淚跟對面船告別的淒慘畫面)
有了上次的慘痛經驗，
我抱著朋友送的一大瓶水，
一口也不敢喝。
兩個小時后還好船家有停靠在河邊的小村莊，
隨便進去一家借個廁所。
家裏在燒雞，用遼語練習了對話了幾句。
雨一直在下，我在想著如果這裡的孩子
一代一代地窮下去，也沒機會受教育，
什麽時候他們才會有較好的生活。
他們還是善良禮貌地說叫我們吃飯，
看著什麽也沒有的小村落，
如果我忍心吃他們一口飯，我就不是人。
終于到了Meng Khua，
在船上晃了5個小時的我們，
背著重重的行李只想趕快找到住宿。
很快我們就發現這個小鎮除了我們4個
好像就沒有其他外國人了，很奇怪的感覺。
在詢問的過程中，大家都發現Meng Khua的村民
好像對我們都很不友善，
態度像是不想做我們的生意。
而且沒有一個人會說英語，
我們比手划腳都還不能溝通后，
最後5個法郎（遼語Falang=外國人）
還是杵在路上。
到了一家河邊的住宿，突然遇見
另一個德國男獨自在餐廳發呆。
他和我們同行的法國男之前認識，
在這裡又相遇。
德國男一見到我們就興奮地說看到我們真好，
他因爲沒有巴士而在這個
對外國人不友善的小鎮呆了2天了。
所以他超想趕快離開。
一開始我很納悶，
爲什麽這個鎮的人不喜歡法郎，
難道白人曾經對村民做了什麽令人髮指的事。
我們一起走到附近的吊橋去散步，
過了吊橋是一個小村莊，住的是原住民。
我們看見有很多年輕人圍在一起，
走過去湊熱鬧一看，原來在打排球。
我們照了幾張相，
好動的法國男決定到處走走看看。
走進了一家人的院子，
他們好像在玩透明玻璃毬。
法國男越走越近，
擺出友好好奇的姿態想要觀看。
還沒開口，他們竟然派了一個代表出來告訴他：
“Stay outside please!"
翻進我們的耳裏是：
“法郎，請滾出我的家園！”
我們氣鼓鼓地離開，決定去餐廳吃飯。
大家的討論都在爲什麽他們這樣對我們，
他們不是應該為我們帶生意來給他們而高興嗎，
卻沒有人說是不是我們
（包括歷來經過或居住這裡的法郎）
做了什麽讓他們不爽的事。
路上我們看到一閒雜貨店想買水，
結果老阿媽不知道我們要什麽，
比手划腳說了半天還是拿不出水。
暴躁德國男開始爆粗，xxx! 連水都不會聼！
我就硬著頭皮生硬地說："Nam."
結果阿媽咧嘴一笑很快的從後面拿了
5大瓶水給我們。
這時候我突然很想念Xiang，
如果不是他熱情地教我幾句遼語，
我現在可能還買不到水。
在餐廳我們也體驗到服務態度的散漫和偏差。
剛巧隔壁桌來了幾個看似
旅遊局官員的大人物在吃東西，
我們飢腸轆轆等了半個小時的菜還沒上，
他們已經在大快朵頤了。
我們試著要筷子，要水，要飯等等都溝通不來。
大家都面露不滿，餐廳的人也不知所措
因爲不知道我們到底在不滿什麽。
德國女不耐煩地說：
"They're so lame,
none of them understands English."
我被她突如其來刺進我心的驕傲怔了一下，
然後脫口而出：”They're not lame, it's not their fault they cant speak English, English is not their mother language. We should at least try to learn their language if we choose to come here."
衝動地說完后自己整個傻眼，
我是干嘛了，大概是在爲
自家的亞洲人打抱不平了。
可是，沒有一雙眼睛看見他們的貧窮嗎？
沒機會受教育，不能學你們的語言，
是他們的錯嗎？
只因爲你們的到訪將帶給他們
維繫生活的錢，夾帶著不能避免的破壞。
其實這兩天跟著這班法郎走，
他們内心的自大，和對待本地人的方式，
讓我也一點點地了解，
爲什麽他們會被當地人討厭。
第二天早上下著雨，我們5點半
就到碼頭去等到對岸六點的船。
七點了開始陸續有人過來，
我們開始在問到底船幾點來，會不會來。
全鎮好像真的沒一個人聼得懂英語，
還好之前在龍坡邦Xiang有教我
'船'，'幾點'，和'走'怎麽說。
他們一聽到我會說遼語整個人亮了起來，
露出笑容很殷勤地回答我，
其實不是他們不友善，而是英語說得那麽快，
又不願放低身份，放慢腳步的我們，
讓他們不知所措。
結果問到的答案，
竟然是6點，6點半，有的說6.45分，
這種不確定，沒有一定時間表的文化，
讓幾個法郎快要抓狂。
我心想，我們要來這國家背包旅行，
可是卻要歐洲先進國家的方便，
有點好笑勉強吧？？？
回頭想想，我自己很多時候在很多方面
何嘗不是一樣，光想著自己的方便。
於是，我在Meng Khua
這個名不見經傳的越遼小鎮，
用了旅伴們的反光鏡，
看清了自己的醜陋。
後來離開Meng Khua遇見洪災受困的經驗，
讓我更加上了生命的一課。
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这个决定是多么艰难
爱你却选择离开
并不是我总把孤单当成习惯
未来并不如想像中简单
我也不是不需要疼爱
你永远无可取代
再不敢唱起那歌词最后一排
有个男孩爱着那女孩
抱歉我
我知道自己不负责任
虽然我
很认真想过和你过一生
为什么会逃避这一刻
你握住我的手
越温暖越疼
抱歉我
我应该对自己负责任
当你说
你都能理解我痛苦失神
害怕失去一个人
才想回到一个人
我会
把这份爱存放在心的最底层
我也不是不需要疼爱
你永远无可取代
再不敢唱起那歌词最后一排
有个男孩爱着那女孩
抱歉我
我知道自己不负责任
虽然我
很认真想过和你过一生
为什么会逃避这一刻
当朋友都羡慕现在的我们
抱歉
我这次想对自己负责任
当你说
你都能理解我痛苦失神
害怕失去一个人
才想回到一个人
我会把这份爱
深藏在心的最底层
这个决定是多么艰难
爱你却选择离开
再遗憾也好过不快乐的分开
你会懂得这是我的爱
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如果說龍坡邦是我不小心路過的美麗風景，
那Muang Ngoi可説是被華麗人文震撼后
平靜的心靈洗滌。
會來到Muang Ngoi，是因爲在龍坡邦
找尋下一站資料時讀到的這篇文章，
http://www.wearesolesisters.com/2011/05/sleepiest-town-that-trapped-us.html
關於Muang Ngoi，她描寫得很唯美，
我不得不去這世外桃源睡上一覺。
只因爲這樣，我把方向舵轉向，
朝北方這個無供電，無陸路進入，
只能用小舟泛河抵達，幾年前才開放給旅客進入的
北遼小村莊Muang Ngoi前進。
真的，完全沒有陸路可以進入。
這是我們走的水路，村民的一生
都穿梭在這條兩岸宏偉的谷中河。
小村莊的唯一入口，從龍坡邦幾個小時
名副其實的‘舟車’勞頓后，我們從這裡上岸。
由於近幾年遊客紛至，
村民也從務農捕魚轉爲拉攏遊客。
遇見Sai(第二聲），
23嵗已經很世俗在社會打滾了很多年。
每次叫他的名字，我都會笑，
因爲一直聯想到福建話的屎Sai（第四聲）。
Sai很會説話逗遊客，
很快就把我騗進他傢開的民宿和餐館。
主要是他給我比隔壁房鬼佬的半價，
門外有個舒適的吊牀。
在Muang Ngoi，沒有引擎聲，
一天裏只有夜晚7-11點的四個小時供電，
完全沒有網絡，電話也沒有收訊。
簡單的一句，他什麽都沒有。
他甚至沒有風扇，熱的時候撐把扇子，
驅散暑氣，趕走塵囂。
在這裡，最應該做的事就是什麽都不做。
在河邊的餐廳俯瞰整個河流，
吃著當地小食，涼風輕撫臉頰，
這種平靜樸實的快樂，使我無論到哪裏，
都對Muang Ngoi有一絲絲平淡的想念。
旅途中我常常很幸運地都能得到當地人接納我的滲入，
可能是亞洲臉孔的關係吧，大家都把我儅自己人。
在餐廳裏，我幫忙Sai點餐，開啤酒給客人等等。
有一次Sai去沖涼的時候拉大嗓子
叫躺在吊牀上看書的我:"我去沖涼一下，你看店！"
哇叻還真儅我是你傢的，
嘴上這麽念，嘴角卻笑著。
英國人John 和 Amber 一直想試吃東南亞的辣食，
可是無論交待了多少次一定要辣，
都沒有成功吃到辣的食物。
可能因爲亞洲人都覺得我們的辣你白人絕對吃不消！
第二天下午Sai帶我去他表姐的家裏，
他們煮了鰻魚湯，
一整個是超級嗆辣，卻非常好味。
在雨中我們在簡陋的涼亭裏吃著聊著笑著，
兩年前Sai的表姐經營餐館時遇見
來儅義工建房屋的德國男友，
一拍即合嫁到了德國（ps: 我覺得遼囯女生
非常漂亮清純的臉蛋，皮膚也很好。）
現在回來度假兩個月，她說不習慣德國的生活，
她跟老公打算多幾年回來家鄉。
她也說了很多關於這村的歷史和境況，
戰亂時村民的生活都不太好過，
現在村民甚至用戰後的彈殼來做門檻。
她小時候，村民全都務農捕魚，以河為生，
有什麽都互相分享幫助，從不計較。
自從被旅遊業侵入后，村民漸漸有了更多的收入，
也發現大家都在競爭著賺遊客的錢。
她唉了一聲，說一切都囘不去了。
我在她無奈眺望的眼光中，
看見旅遊業帶給一個地方的正向發展和逆向破壞。
離開Muang Ngoi的那天早晨，
我上了小舟，朝著大家，用力的揮揮手。
我知道我很可能不會回來這裡，
也是最後一次見到這些友善的面孔。
旅行就像人生旅程，我不相信偶然，
因爲每一件所發生的小事，
每一個所看過的景象，每一抹交換過的微笑；
都是上帝帶領我去看見
我那小小視野從來沒發現的另一世界。
这一刻 我们悲伤沉默
这一刻 泪忍不住滴落
这一刻 握紧双拳对你说
黑暗中 我们决不脆弱
you raise me up 生命也许会寂寞
you raise me up 希望永远执著
破碎的城市埋没了花朵
昂起头 我们坚强度过
you raise me up 生命也许会寂寞
you raise me up 希望永远执著
受伤的 大地承载着残破
擦干泪 未来自己把把握
我们的爱 永远不会沉没
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清孔的Baan Rimtaling Guesthouse在這裡真的要推一下。
之前是因爲很多人包括久居清邁的Scott
推薦這閒，我就試試看。
經營的是一個泰國女人，很能幹親切和友善。
老闆是個禿頭的英國人
可是他說他不管生意大小全都是他女人管。
抵達清孔就可以打電話給她，她會來接。
而且包送第二天到碼頭去渡河。
她也幫我買了對岸的巴士票第二天到龍坡邦，
省了很多麻煩和被騗的機會。
過了Mekong河，就是遼囯了。
在清孔的時候突然有點緊張，
對形象被扭曲，充滿神秘色彩的遼囯，
期待又怕受傷害。
搭上15小時的夜巴，這是我搭過最不舒服的一段路程。
座位小的可憐，冷氣一點也不冷，
彎彎曲曲的蜿蜒山路，不少人都吐了。
晦暗的車燈下偶然我瞥見用茅草和竹子蓋的簡陋小舍，
屋旁零零落落地什麽也沒有，
這就是遼囯人的傢嗎。
缺乏在落後國家旅行經驗的我
一開始還很豪邁地大口喝水，
直到發現原來一路上並沒有廁所才開始冒冷汗。
有些女生一下車很習慣的就到草叢后就地解決了。
第一次到東南亞自助旅行的我
當然還不習慣隨處大小便，很努力地憋著，
讓自己的腦袋專注在膀胱以外的事情。
我到了第十小時終于撐不住下車，
左看右看，正想豁出去，手剛放在拉鏈上。
突然前面有輛巴士迎面而來，
燈光正照在我的方向，我趕快若無其事地放棄，
上車，懞頭，逼自己睡去。
終于，在爆缸之前抵達了龍坡邦，
毫不意外地這是個充斥著旅人遊客的觀光小鎮。
除了附近的田野風光，悠閒的小鎮也提供許多
休憩的咖啡店和品質不錯的大小旅舍。
Laos Sandwich長這樣，在龍坡邦隨處可見。
對於遼style 三明治， 老實說我不是很愛，
吃過幾次，覺得麵包太硬，
只是餡料還不錯，價錢也不太貴。
果汁，現選現攪，好喝。
由於算是遊客區，大小旅行社林立。
龍坡邦最大的景點就是附近出名的
光曦瀑布----KuangSi Waterfall 。
本來也沒打算參觀另一個比較小的Tak Se Waterfall，
可是因爲在街上巧遇這兩個，就隨興地跟去了。
結果在這裡我白痴地把腳放進瀑布裏，
然後果然心愛的拖鞋溜走了...
每段旅途都有偶遇，相惜而豐富囘憶的人。
在遼囯，他是祥，一個努力工作，存錢上大學的男孩。
那天我悶了龍坡邦，孤獨地晃進了幾傢旅行社，
想買張車票明天離開，結果他用半咸不淡只有
10%可用的英語，厚厚的誠意，和我聊開了。
在裏面待了兩小時，學了許多遼語，
成了我此行的國家裏，學得最流利的語言。
後來離開遼囯邊界時遇到河石流，
還能用遼語和司機，本地學生和客棧老闆溝通，
和幾個背包客一起渡過重重難關。
祥的晚餐，辣椒腌肉。
因為祥，最後決定車票不買，明天不走了。
第二天再來，他說晚上他的小侄兒生日，
邀請我一起去參加。
記得當時候的我很興奮，興奮得忘了要帶禮物。
因爲有多少機會能在旅行時，
用慢靈魂去觸摸當地人的生活呢。
大家席地而坐，屋裏沒有什麽家具，
地上直接是泥地，我看見的是家徒四壁。
祥和哥哥一家很努力的招呼我，
端黏飯和各種好吃的遼菜一直叫我吃。
祥的朋友們雖然英語不好也很努力地跟我聊天，
讓我覺得不陌生。
遼人的微笑，有點靦腆卻很樸實，
像藍水晶，很浩瀚，很透明。
我笑笑不好意思地一小口一小口吃，
在小小的屋子裏，感受著他們的善意。
在這裡生活裏一輩子的老人家，
對著我笑笑用遼語叫我多吃點。
感動，羞愧。
為我曾有的自憐感到莫名其妙，
對著自己說，怎麽能失去面對生命的勇氣，
儅我所擁有的一切，相比之下顯得那麽浮華。
親愛的祥，你們要加油。
很多很多的祝福和思念給遠方的你們。
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這一次北上流浪，我剛好經過泰北，
順便探望在那裏的寶貝玲蔚姐妹。
剛好她那裏Mae Fah Luang靠近邊界，
可以進去緬甸一日游，
本來我以爲既然附近沒什麽好玩，
就花一天進去緬甸看看緬甸人長什麽樣子。
可是這一天的在緬結束后，
卻給我内心帶來不小的震撼，
讓我對自己出生在沒有戰亂自由的國度多了一份感恩。
帶我搭了殘破巴士去到邊界海關前，
教了我幾句速學泰語讓我等下可以自己搭車回去后，
玲蔚小姐就瀟灑地飃回家了。
從泰國走進去，再走出來就是緬甸了。
每個國家最令旅人厭惡的政府人員，大概就是海關人員了。
過程看似簡單，卻難免面對令人討厭的小小插曲。
走進一閒小房閒，裏面只有我一個遊客，
他們看肥羊來了機不可失，
硬是不收我已準備好的美金，
要我交出更大面額的泰銖，
説這是規定不收美金，
然後又改口說只有進去十四天的才收美金。
由於事前我已經知道他們的伎倆，
就是站在那裏裝傻，
就是要給他們美金。
大概僵持了5分鐘，
我後面又進來了兩個老外遊客，
他們見沒辦法在我身上多敲些銀子，
只好心不甘情不願地蓋章放我通過。
肥的那個還特地很大力地蓋下去，宣洩不滿，
我明知他不爽，還是面帶微笑裝傻不知道，
然後拿了臨時簽證暗爽地走進緬甸。
我贏了！
這世界上，可不可以不要那麽多
貪錢的可惡嘴臉？？？
一踏進緬甸，很快可以察覺這國家的確很窮，很落後。
建築物和所用的物品，
都是時光倒流到幾十年前的馬來西亞。
有很多舊式縫紉機。
還有很多中國貨，看起來非常陳舊，
還有許多N年前所流行的商標。
連書店的書本都長這樣。
緬文長這樣，嘰里咕嚕，咪咪默默。
他們的住家多數比照片裏還破舊許多，
是我在比較市區的地方拍的。
在破舊的小屋旁，卻有一閒
超級誇張奢華的大豪宅，在這裡看起來分外格格不入。
應該是屬於某某貪腐成爛的高官吧，我想。
清楚地想起‘朱門酒肉臭，路有凍死骨’的意境。
走累了在河邊休息，對面樓的在打水。
遇見一個會說半鹹淡中國話的雲南後裔，
熱情地跟我說中國話。
本來還不餓不想吃，她招手叫我過來坐下吃飯，
我見天氣真的熱就坐下來休息也好。
她發現我會講中文就興奮地說幾句，
可是多數是雞同鴨講。
她指著豬肉說：“吃豬。”
後來發現我太熱在流汗，
她才慌忙去後面擡了一把轉得很慢的風扇對著我吹。
緬甸人都愛在臉上搽上她們傳統的SK2護膚麵粉。
去到哪裏都會看到包頭的同胞，這裡也不例外。
我在想，緬甸政府對基督徒打壓，
那會不會也有打壓回教宣教士叻？
泰國人的臉上都寫著祥和，安樂，樂天知命。
可我一踏進緬甸，馬上感覺很壓力。
緬甸人的臉，都寫著壓迫，困苦，迷惘和無助。
玲蔚說，只要有本事逃到泰國的邊界，
泰國政府就會划一道地界保護他們邊界生活。
我們很好，我們不需要逃，
只要肯工作，就有蠻好的生活。
傍晚，我獨自用破泰語搭車回去。
一回到泰國的地界，馬上感覺
泰國真是‘囯泰’民安，
歌舞升平，人民安居樂業。
而在緬甸的他們，連活下去都成問題。
爲什麽，只差一百米的地界，卻孕育出那麽不同的人民？
是不是出生在什麽地方，就注定了一生的際遇？？
（沉思-ing）
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